Столешница из эпоксидной смолы своими руками: технология изготовления

Столешница из эпоксидной смолы своими руками: технология изготовления

Столешница из эпоксидной смолы — делаем оригинальный стол

Некоторые строительные материалы используются в других сферах. Итак, обычная штукатурка превратилась в художественную или декоративную. Из него теперь делают даже панели. Другой такой пример – эпоксидная смола. Он сделан из очень красивой и необычной мебели. Особенно столы, бары и стулья. Разве что цена достаточно нечеловеческая, но зато очень красивая. Как оказалось, технология не такая уж и сложная, хотя в ней есть много тонкостей. А вот сделать стол из эпоксидной смолы и дерева своими руками вполне реально.

Подготовка древесины

Выбрать древесину для столешницы из эпоксидной смолы – настоящее искусство. Чем ярче рисунок дерева, тем интереснее будет конечный результат. Однако древесина должна быть зрелой и сухой. А пиломатериал требует значительной толщины, с интересными краями. По сути, это неокоренная доска, но из дорогих пород дерева. Не путать со строительным материалом, такие пропилы называются – плиты и должны быть камерной сушки.

Можно даже использовать камень в качестве основы.

Получив древесину, нужно придумать, как ее выложить. Столешницу можно собрать из нескольких досок «рекой» из эпоксидной смолы. Окантовка в этом случае может быть из смолы или дерева. Твердое тело можно разместить с одной стороны, другая будет прозрачной. Можно использовать круглые рейки, которые получаются при распиловке толстых и не очень толстых деревьев. Если нет дерева с красивой кромкой (или оно слишком дорогое), рельеф можно сделать своими руками – на фрезерном станке. Если доски узкие, их приклеивают, приземляясь на шпильки. В целом вариантов много.

Вот стол из эпоксидной смолы из двух досок вяза.

Разобравшись, как все должно выглядеть, приступим к работе по дереву. Нам нужно удалить кору, убрать дефекты. Дефекты – засохшие и раздавленные сучки, ямки, по которым крадутся насекомые, зарубки, трещины. В случае гнили или посинения удалите их фрезой, пока древесина не станет чистой. В общем, все очищается, шлифуется, сохраняет естественную форму или добавляет облегчения фантазии и возможностям. Также шлифуем поверхность доски, обнажая фактуру древесины и при необходимости подчеркивая ее. Можно использовать любые инструменты. Та же морилка, масло для дерева, может быть обожжена лампой, после шлифовки проволочной щеткой и т. Д.

Грунтовка для дерева необходима, если вы не хотите видеть в смоле пузырьки воздуха.

Перед основной заливкой древесину необходимо «загрунтовать» эпоксидной смолой, которую мы собираемся использовать в своей работе. Сначала залить все мелкие дефекты, ямки, обнаруженные при сносе. Влейте его и периодически прогревайте залитые места в течение двух-трех часов. Воздух выходит из отверстий, пор дерева. Если не нагревать смолу, в ее толще останутся пузырьки воздуха. Если вы хотите ясности, вы должны удалить пузырьки воздуха. Итак, мы их нагреваем. После высыхания шлифуем залитые места, выравнивая их по плоскости тарелки. Затем тонкий слой смолы покрывает всю доску, стабилизируя ее и одновременно удаляя воздух из пор.

Создание формы для заливки

После того, как древесина будет готова, насыпаем тонкий слой смолы, пока она сохнет, приступаем к формированию формы. Надо будет поставить деревянную заготовку. Что касается размера, то форма может быть как равной длине доски, так и больше. Во втором варианте по краям будут полосы эпоксидной смолы.

Для изготовления формы подходит каждый лист материала с гладкой поверхностью. Чем ровнее форма, тем меньше усилий требуется для шлифования. Форма монтируется краями, которые на несколько сантиметров превышают запланированную толщину столешницы. После сборки стыки заделываются мастикой, которую необходимо тщательно выровнять. Оборачиваем палец пищевой пленкой, замачиваем в воде и разглаживаем до идеальной формы. Но это нужно делать быстро. Уплотнение должно быть плотным, иначе смола вытечет из формы. И это недешево, и удалить следы непросто.

Если у вас есть зажимы, вы можете закрепить ремни ими вместо утяжелителей.

Можно сделать форму из ЛДСП, а можно сделать из фанеры, но придется чем-то покрыть. Например, вощением специальным разделительным составом. Самый простой и дешевый вариант – обернуть фольгой, но при этом она должна лежать ровно, без каких-либо волн и неровностей. Возможна склейка скотчем в два слоя. Наносить на стык без нахлеста. Приклейте второй ряд, сдвинув его так, чтобы швы нижнего ряда перекрывались лентами примерно посередине их длины. Скотч тоже должен ложиться ровно. Его можно заменить виниловой пленкой, но в углах необходимо будет утеплить, чтобы она лежала ровно.

Сделать форму для стекла можно, посадив бортики на герметик. Для облегчения отделения покройте стекло слоем смазки. Не пренебрегайте смазкой – проблем будет гораздо меньше. В общем, при создании стола из эпоксидной смолы даже в процессе подготовки можно проявить фантазию. Технология очень гибкая, вариантов много.

Какую эпоксидную смолу использовать для изготовления столешниц

Существует множество видов эпоксидных смол и диапазон цен довольно велик. Сразу скажу, что для нормального результата это будет не дешево. Нужен прозрачный, не мутный со временем и не меняющий цвет – это дорогие составы, например 3D MG-EPOX-STRONG. Часто их выделяют в отдельную категорию: эпоксидные смолы для столешниц. При выборе стоит обратить внимание на такие параметры:

    Минимальный слой. Максимальный слой. Время до нанесения второго слоя. Время окончательного высыхания.

Я сделал этот стол из дерева и эпоксидной смолы из Кристалла 76. Я взял 10 литров (для реки и заделал зазор у стены).

Дело в том, что есть смолы, которые можно заливать только небольшим слоем за раз. Допустим, максимальный слой 10 мм. А следующий слой можно заливать через 24 часа. Если вам нужно сделать столешницу толщиной 6-7 мм (4 см из дерева плюс 1-1,5 мм сверху и снизу), вам понадобится целая неделя. И это только для того, чтобы покрыть его слоями. Есть эпоксидные смолы, которые можно заливать слоями до 6 см и более.

Если вы собираетесь делать стол из эпоксидной смолы впервые и никогда раньше не сталкивались с этим материалом, лучше выбирать те, которые заливаются тонким слоем. Благодаря им легче добиться отсутствия пузырьков воздуха. Хотя, возможно, вам понравится эффект «ледяной газировки». Если вы хотите подкрасить смолу, вам следует купить специальные красители. При наслоении краситель разводится в одном из компонентов перед добавлением отвердителя. Таким образом, цвет будет однородным.

Читайте также:  Как заточить сверло по металлу своими руками: видео, приспособления, советы

Сколько нужно смолы

Сколько эпоксидки нужно для изготовления стола? Ответить на этот вопрос непросто. Столешница бывает разных размеров, может быть маленькой или большой толщины. Может быть просто небольшая «река», а может быть большая ее часть будет просто эпоксидной смолой. В принципе, вы можете примерно рассчитать объем столешницы, которую планируете сделать. Прикините, сколько процентов это будет дерево, остальное – эпоксидная смола. Так что сколько эпоксидки нужно для стола, рассчитывайте на свой случай. Некоторым людям, которые занимаются только «рекой», потребуется 4-6 литров, а другим может потребоваться 20-30 литров и более.

Для изготовления этого журнального столика потребовалось 12 литров эпоксидной смолы и дерева.

Давайте посмотрим на пример. Изготовим прямоугольную столешницу размером 100 * 60 см, толщиной 7 см. Большинство из них будут деревянными – около 2/3. Преобразуйте его в метры и умножьте: 1,0 x 0,6 x 0,07 = 0,042 м³. Чтобы преобразовать это в литры, умножьте это на 1000. Получается 42 литра. Это немалая сумма. Если делать столешницу целиком из эпоксидной смолы. Около 2/3 объема займет древесина. Только 1/3 будет эпоксидной смолой. То есть полученное значение делим на 3 и получаем 14 литров. То есть для изготовления стола 100 * 60 см потребуется около 14-15 литров эпоксидной смолы.

Технология заливки эпоксидной смолы на столешницу

В подготовленную таким образом форму размещаем деревянную основу стола. Ставим на него груз, чтобы древесина плотно прижималась к земле. Чем меньше он будет протекать между деревом и землей, тем меньше он будет использовать.

Эпоксидная смола – двухкомпонентный состав. Он состоит из смолы и отвердителя. Если вы хотите, чтобы эпоксидка была окрашена, добавьте в смолу несколько капель красителя и перемешивайте до получения однородного цвета. Перелить в другую емкость и снова перемешать. Если этого не сделать, по краям, внизу будут видны неокрашенные полосы. После перемешивания налейте желаемое количество цветной смолы в отдельную емкость, добавьте отвердитель и перемешивайте несколько минут. Вылить в форму.

На такой стол нужно много смолы.

Первый слой – это базовый слой. Некоторые из них все равно будут размещены под деревом. Он не должен быть меньше допустимого минимума. Смола рыхлая и разглаживается, но ее нельзя заливать в одно место. Лучше распределить его более-менее равномерно по всей поверхности. Дождитесь нанесения следующего слоя и повторите действие. Повторяйте процедуру до получения желаемой толщины.

Как залить без пузырьков

В основном это эпоксидная смола, не склонная к образованию пузырей – из серии Art-Massive. Но из дерева появляются пузырьки воздуха. Если вы заранее не покрыли его тонким слоем смолы, ее будет больше. Если вы лечили ее, то меньше. Но будьте готовы к этому. Поэтому мы рекомендуем впервые наносить смолу тонкими слоями. Легче добиться отсутствия пузырьков воздуха.

Смола может быть непрозрачной.

Хитрость заключается в том, чтобы нагреть смолу в течение двух-трех часов после ее заливки. Это позволяет пузырькам воздуха подниматься на поверхность. Для этого можно использовать фен подходящего дизайна. Некоторые люди используют газовые горелки, но открытое пламя и эпоксидная смола – опасная комбинация. Лучше, в любом случае, фен. Поэтому после заливки каждого слоя его необходимо прогреть феном.

Полировка и доведение до глянцевого блеска

После окончательного затвердевания эпоксидный и деревянный стол необходимо отполировать. Смола не выглядит прозрачной – это нормально, не волнуйтесь. Если вы залили прозрачную смесь, то она будет такой. Однако необходимо тщательно его отшлифовать. Для начала лучше использовать ленточную шлифовальную машину – она ​​захватывает больше поверхности, для чистовой обработки больше подойдет эксцентрик. Но можно и болгаркой с регулятором скорости и подходящей насадкой справиться.

Вначале следует брать крупную зернистость, а затем все более мелкую. Если есть более или менее значительные различия, мы начинаем с 80 или 100, а затем постепенно уменьшаем зернистость. Окончательная очистка – 1000, 1500 и 2000. Не все смолы полируются одинаково хорошо. Если блеска не хватает даже после использования зернистости 2000, попробуйте полироль для авто, фар. Можно сделать самодельную полировальную пасту: паста гой + солидол. Вначале протираю тряпкой и полирую мягким полировальным инструментом.

Гладить поверхность не обязательно, достаточно покрыть ее эпоксидной смолой.

Блеск можно получить не только полировкой. Однако это не означает, что в полировке нет необходимости. Да, это правда. Но если глянца недостаточно и поверхность уже гладкая, можно покрыть столешницу глянцевым лаком, желательно на водной основе. А еще лучше, это должен быть яхтенный лак. Тогда поверхность не будет бояться влаги и тепла. Лак как обычно – в несколько слоев. Межоперационное шлифование вряд ли понадобится, если нет лужи или мусора. Последний слой отшлифовать до необходимого уровня блеска.

Варианты другого заполнения

Вам не нужно делать эпоксидно-деревянный стол из дорогой доски, можно использовать лучистые стволы деревьев. И радиус здесь не главное. Возможно изготовление каркаса из дерева, который устанавливается на столешницу – на фанере толщиной 10 мм и более. В этот каркас нужно класть пиломатериалы – по шаблону или произвольно. В этом случае столешницу снимать с основания не придется – это самый простой вариант. Сделать самому впервые – самое простое решение.

Стол можно сделать из кусков дерева и эпоксидной смолы разными способами.

Учтите, что лучше выбирать древесину с дефектами. В данном случае это не недостаток, а акцент. Гнилые выглядят экзотично. Особенно, если вы подчеркнете разницу в цвете и фактуре с помощью глубокого цвета.

Оригинальная мебель из дерева и эпоксидной смолы. Второй точно такой же.

Очень интересный эффект при использовании не только крашения, но и различных добавок. Например, блестки, пудра, придающая металлический эффект, даже битые цветные кусочки стекла или зеркала дают очень интересный образ.

Использование жемчужной пудры в случае окрашенного дерева

Читайте также:  Логические дома

Вместо дерева можно использовать камень. Вес такого стола будет солидным, но и долговечность тоже вау. Отлично смотрятся ламинированные камни. Желательно иметь умение работать с камнем. Это сложнее, чем шлифование дерева. При его приготовлении хорошо заполните полости, чтобы вышел весь воздух.

Стол изготовлен из эпоксидной смолы и камня.

Используется галька, натуральный или крашеный гравий. Эти камни можно класть достаточно толстым слоем – смола все равно будет заливаться в щели. Часто сочетается с деревом. Кстати, если вы «упустите» количество эпоксидной смолы, в залитую смолу можно добавить камешки. Таким образом можно получить нужный уровень.

Также пригодятся галька, гравий.

Человеческое воображение безгранично. Эпоксидную смолу также используют для изготовления мебели, в которую заливают различные куски металла. Автозапчасти, ключи, цепи для велосипедов или мопедов и т. Д.

Также используется металл.

По тому же принципу можно сделать и стулья, и табуреты. Можно отлить в таком же стиле ножки, табуретки. Даже светодиодные лампы начали отливать в эпоксидную смолу. Чем не прикроватная лампа или не тумба с тонкой подсветкой. Кстати, в эпоксидных смолах есть светящиеся в темноте добавки.

Можно использовать как стул, а также как опору под столешницу.

Стол из эпоксидной смолы: гаражное чудо своими руками

Стол – один из тех предметов мебели, без которого немыслимо человеческое существование. Но сегодняшние тенденции таковы, что эти предметы мебели начинают обезличиваться, и стоимость красивого или даже более эксклюзивного стола может быть действительно непомерной. На этот раз в рубрике «Истории» мы предлагаем обзор, присланный в редакцию журнала «Хомиус Суменков Валерий Филиппович» из города Лениногорска Республики Татарстан, в котором рассказывается о литых столах ручной работы.

Как только я увидела на YouTube-канале Borsch-TV стол из деревянной доски (продольный распил дерева) и эпоксидной смолы, мне сразу пришла в голову идея сотворить такое чудо самостоятельно. Тем более, что я не могу себе позволить купить такой товар, цена колеблется от 30 000 до 500 000 рублей, а иногда и выше. Я начал собирать всю информацию, которую смог найти в Интернете, и наконец моя мечта сбылась. Теперь я хочу рассказать, как именно проходили работы над постановкой.

Приобретение и подготовка слэба к работе

Как новичок, я думал, что работа будет сверхсложной, но это мнение сохранилось только до того момента, когда я начал делать стол. Потом все отошло на второй план. Меня интересовало только то, что я получу в конце.

Пластинка была очень дешевой – я купил ее на ближайшей лесопилке за бесценок. У меня был выбор, хотя и не очень большой. Купил кусок цельного карагачского дерева со слегка подгнившим местом внутри – в итоге смотрится получше. Когда довел до квадрата, отпилил нужную длину, выбрав более структурированную часть доски.

У меня не было денег на машину, поэтому я построил своего рода движущуюся платформу с ручным фрезерным станком. Если кто захочет узнать, как я его сделал, напишу об этом отдельно. Теперь эта статья будет посвящена только изготовлению стола.

Платформа маршрутизатора справилась со своей задачей почти идеально, за исключением нескольких мелочей.

Фреза отлично справляется с задачами по толщине.

Пришлось сделать несколько проходов по плите, что заняло около трех часов, но желаемый результат был достигнут.

После первого прохода было видно, что пластина только начала выравниваться.

Некоторые небольшие неровности пришлось отшлифовать. Сделать это несложно, если под рукой есть необходимое оборудование. Однако эту работу нельзя делать с самолетом. При таком подходе есть риск, что столешница будет неровной. В случае затопленного стола это недопустимо.

Оставшиеся неровности удалили болгаркой.

Статья по теме:

Стол из эпоксидной смолы: достоинства и недостатки, виды таких конструкций, их особенности, технология изготовления стола из эпоксидной смолы своими руками и способы ухода, цены и отзывы о продукции – читайте в публикации.

Удаление ненужных частей слэба

Обязательно удалить всю кору, и это касается не только внешних частей среза. Внутри, как я уже упоминал ранее, на купленном мной компакт-диске было гнилое пятно. Я тоже снял обычным зубилом.

Удаление всех ненужных частей дерева, придание доске желаемой структуры

Отшлифуя доску и удалив все ненужные части, я отпилил ее вдоль, оставив чистую область за пределами разреза. Таким образом, были получены две половинки будущего стола. Это позволяло делать прямые разрезы по бокам, образуя концы столешницы. Можно было приступить к изготовлению формы. Созданные таким образом доски помещались на деревянный верстак, покрытый фольгой. Это была моя ошибка, но я расскажу об этом чуть позже.

Пластина была разрезана в продольном направлении с небольшим смещением от центра обычной циркулярной пилой.

Подготовка формы для заливки стола эпоксидной смолой

Положил половинки доски на полиэтиленовую пленку на верстаке и скрепил их планками фанеры, которые предварительно обмотал скотчем и закрепил воском. Между ними оставалась небольшая щель, в которую планировалось залить эпоксидную смолу.

Изначально планировалось, что стол будет уже, но мне не удалось достать небольшую канистру со смолой. Поэтому я решил, что не будет ничего плохого в том, что изделие будет немного шире. Чтобы избежать вытекания эпоксидной смолы, я заделал все возможные зазоры обычным силиконовым герметиком и натер фольгу между досками, что сделало ее неровной (ошибка, о которой я упоминал). В будущем, если я начну делать еще один подобный стол, я должен использовать жесткий пластик.

Элементы пластин закрепляли на верстаке, покрытом полиэтиленовой пленкой, а все стыки заделывали герметиком.

Финальные шаги по подготовке формы к заливке

Тот же герметик использовался для «запечатывания» ламелей, чтобы смола не растекалась по древесине. Мне не нужна была полностью глянцевая поверхность, поэтому нужно было предотвратить растекание эпоксидной смолы по отшлифованной древесине.

Ограничение нанесения полос герметика на древесину

Оставалось только крепко закрепить детали плиты на верстаке струбцинами. Однако имейте в виду, что их небольшие платформы могут прорезать карагаш, и вам нужно будет снова его отполировать. Из такой же фанеры лучше вырезать квадратики и поместить их между деревом и крепежной деталью.

Читайте также:  Как и чем очистить решетку газовой плиты от жира и нагара в домашних условиях: обзор лучших способов

Крепление дерева к верстаку

Подготовка эпоксидной смолы к заливке

В связи с тем, что толщина моего будущего стола оказалась приличной (примерно 40 мм), было решено залить его эпоксидкой в ​​3 приема. Главное не торопиться и не дать предыдущему слою полностью высохнуть. В идеале временной интервал между заливками должен составлять 3-4 часа. Поэтому состав смешивался небольшими партиями. Все пропорции соблюдались в соответствии с инструкциями и рекомендациями производителя, а вес измерялся электронным анемометром.

Вес измеряли с точностью до грамма.

Для тех, кто не знаком с эпоксидной смолой, если отвердителя недостаточно, он может либо не высохнуть, либо процесс будет очень медленным. В противоположной ситуации (избыток отвердителя) клей просто закипит и мгновенно затвердеет с множеством пузырьков внутри.

Кроме отвердителя добавляли также красители, которые покупались в наборе. Состав тщательно перемешали миксером.

После добавления отвердителя и красителя запустили миксер.

Заливка слоёв эпоксидного состава: нюансы производства работ

Цвет смешанных цветов (синий и зеленый) придавал речной воде необходимый оттенок. Кстати, краситель нужно добавлять, отмеряя его по каплям. Конечно, настроение испортило то, что покрытая воском фольга сморщивалась, но без полной разборки собранной формы ничего нельзя было сделать. Позже я планировал залить складки эпоксидной смолой и отшлифовать их. Я забегаю вперед, но поскольку они были вылиты, когда они полностью высохли, полировка их шлифовальной машиной вызвала нагрев и отслоение материала, поэтому мне пришлось работать вручную.

Каждый слой пришлось немного подогреть газовой горелкой. Это позволило пузырькам воздуха испариться и смоле быстрее затвердеть.

В подготовленную форму залили первый слой смолы.

Очищенную от битого каррагинана лунку также заливали составом, но уже одним слоем – объем небольшой. По истечении отведенного времени следовали второй и третий заливки. Общее время работы и сушки – два дня. Ровно – около 50 часов.

Отверстие в вязе тоже залили эпоксидной смолой.

Разбор формы, шлифовка, полировка

Через 50 часов можно было разобрать литейную форму и увидеть полученный эффект. Покрытые воском фанерные планки легко разбирались, а верх легко снимался с фольги. Предстояло еще кое-что поработать со складками. Но в первый раз, думаю, промежуточный результат был довольно неплохим.

Теперь, когда форма была разобрана, мы смогли осмотреть столешницу.

Обработка получившейся столешницы

Первое, что нужно сделать, это приплюснуть концы столешницы, удалить просачивающуюся эпоксидную смолу. Ручная циркулярная пила с пильным полотном без проблем справилась с этой задачей. Я удалил по 0,5 см с каждой стороны. Напоминаю, что при проведении таких работ необходимо надевать защитные очки и маску. Сухая эпоксидная пыль очень раздражает слизистую носа и дыхательные пути. По составу его можно сравнить со стеклом, поэтому пренебрегать мерами защиты не стоит.

Обрезка торцов столешниц ручной циркулярной пилой

Перед началом шлифования подготовьте шлифовальные диски на машине. Говоря о числах, я закончил тем, что отшлифовал верхнюю часть столешницы бумагой 8k, а низ – бумагой большего размера: 180. Это было сделано, чтобы придать нижнему слою матовую полупрозрачную поверхность.

Шлифование выполняется, начиная с более крупной наждачной бумаги и постепенно уменьшая ее зернистость.

Завершающим этапом шлифования можно назвать снятие фаски на фрезерном станке, чтобы придать аккуратный вид разливочному столу.

Финишная обработка столешницы после полировки

После полировки я тщательно удалил пыль с поверхности. Это можно сделать влажной тряпкой. Имеет смысл сначала сдувать большую часть пыли, но у меня нет компрессора, поэтому пришлось все делать по-старому.

Когда поверхность очистилась от пыли, я покрыл ее первым слоем специального масла для дерева на основе воска. Второй слой будет нанесен позже, после того, как верх будет установлен на металлический каркас.

Вот как выглядела столешница после нанесения первого слоя масла на восковой основе

Монтаж металлического каркаса, играющего роль ножек

Материал ножек можно выбрать любой, все зависит от веса столешницы. Выбрал профильную трубу. Его разрезали под углом 45 ° в местах стыков и приварили. В целом рамку можно сравнить с рамой аквариума.

С помощью струбцин прикрепил к верстаку отрезанные части профильной трубы и сварил швы.

Сварные швы должны выполняться максимально качественно. Ведь вес дерева и эпоксидки довольно большой.

Сваривать ножки удобнее с помощью угловых магнитов, которые удерживают деталь на месте.

Металлическая конструкция окрашена в черный цвет с помощью спрея. Оставалось просверлить отверстия в металлических профильных трубах под крепежные винты и, прикрутив каркас к столешнице, перевернуть, поставив на ножки.

Просверлить отверстия под крепежные шурупы

После этого я покрыла получившийся стол вторым слоем масла. Вы смогли оценить полученный результат, что и предлагаю вам сделать.

Конечный результат трех дней работы:

Статья по теме:

Эпоксидная смола для творчества: свойства, состав, характеристики, подбор правильных компонентов и возможность использования различных растворителей и пластификаторов, инструкция по эксплуатации и обзор актуальных цен – читаем в публикации.

Подведём итоги

Для новичка, не имеющего опыта подобных работ и немного знающего особенности их изготовления, сделать заливочный стол своими руками будет довольно сложно. Особенно проблематично избегать ошибок, что я и сделал. Поэтому я думаю, что предоставленная мной информация вместе с примерами фотографий может быть очень полезна тем, кто задумывался о том, чтобы совершить такое чудо.

Буду очень рад, если моя статья поможет читателям. На любые вопросы отвечу в комментариях. Также мне очень интересно ваше мнение о проделанной работе: нравится результат? Возможно, я что-то сделал не так. Каждый отзыв важен, и я с благодарностью его прочту.

Редакция Homius приглашает домашних мастеров и мастеров внести свой вклад в колонку «Истории». Полезные истории от первого лица будут опубликованы в нашем онлайн-журнале.

Оцените статью
Добавить комментарий